什么是女儿茶？

    《红楼梦》第63回书里写，宝玉面吃多了不肯睡，林之孝家的就对袭人等说：“该沏些普洱茶吃。”袭人、晴雯忙说：“沏了一杯子女儿茶，已经吃过两碗了。”这里说的女儿茶，应是产自云南的普洱茶。满清马上得天下，是游牧民族，以肉食为主，入关之后，皇室饮食更是极尽奢华，山珍海味吃多了，难免消化不良，所以有消食、解油腻功效的普洱茶成了一时之尚。贡品普洱除了皇宫自用之外，还赏赐给皇亲国戚文臣武将，当时能拥有普洱茶成了满清显贵的一种标志。

    为什么管这种普洱叫女儿茶呢？清人阮福在《普洱茶记》里写过：“小而圆者，名女儿茶，女儿茶为妇女所采，于雨前得之。”阮福说是“妇女所采”，其实准确来说应当是未婚处女，而且要穿上可盛叶芽的胸兜，采茶时先将茶芽放入胸兜，积攒到一定数量，再将茶芽从怀里拿出放入竹篓里——因为只有这样，茶芽才会氤氲上少女的体温与劳动时流出的香汗。

    康熙理解中的女儿茶是这一种，而鳌拜端给他的那一杯却不同。鳌拜说了：“此茶又名‘闺贞茶’。是从杭州君山上采来的。春茶吐尖时，由闺中未聘之女，清晨冒露踏霜，选取上等尖旗数片，采得之后噙于口中。只有佳婿娇客初登岳家之门才能尝尝。余者连见也难得一见。臣先时督师江南，出重金数千两，仅得二斤有余，大内又到何处寻得一担来赐臣！”

    他说的采摘方法，听起来夸张，却又有据可循。清朝年间，最贵重的是女儿茶膏，用的都是最肥实的嫩芽，采摘时，少女要先将新茶嫩芽用嘴噙住，摘几片，放在嘴里，再噙住摘几片，还放在嘴里，直到满嘴茶芽才置入篾箩中，并且不能擦伤或折断茶芽。这种采摘方法因其香艳，一直为人所津津乐道，后来甚至传说少女在采茶前要先用美丽的睫毛扫去叶子上的露珠，这就不知真假了。

    如此穷心费力，喝起来是否真有不同呢？鳌拜说了：”此茶与常茶不同：一遍冲下味淡明洁，二遍清香色郁，三遍冲下旗开叶展、红云漫杯。再饮第四遍也就无趣了。”沙漠里的阿拉伯人形容他们必喝的三道茶：第一道苦若生命，第二道甜似爱情，第三道淡如微风。听起来与鳌拜颇有默契。

    无福品尝鳌拜的极品女儿茶，只凭只言片语，很难想象个中滋味。倒是读过一篇文章，诗人洛夫形容自己初尝春茶的感觉：“骤然入口，仿佛伸进了一条香软而温润的舌尖。”陶醉之余，他将这种茶称之为“美人舌”。对于男人来说，这恐怕是最美妙的品茗之感了。女儿茶，或许、大概、可能，也是这种口感吧。

    小说里，康熙端详了半天，最后疑惑道：“也不见得如你说的那样！”鳌拜哈哈大笑：“亏你做了皇上，竟不会吃茶！”——居然敢骂皇上是土老帽，呃，也不知后来康熙剪除鳌拜，跟这杯茶有没有关系？

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    蔡澜教人做五香花生，方法倒也寻常，无外乎加五香药材猛火煮之。要点在于他反复强调：“记得只拿一小碟上桌，等客人吃不够要求时，再出一小碟……两碟为限度。不管他们再三哀求，也不能心软。”这老饕，真是深谙烹饪之道：菜品好不好吃，有时不仅关乎厨艺，更在于心理。再美味的菜肴，让你天天吃、顿顿吃，也要生厌。德国谚语说“饥饿是最好的厨师”，还真是这样。

    第一次去丽江，下了飞机就去吃当地著名的腊排骨，满满的一大盆，飘着浓郁的肉香，倒是好吃，只是量也忒大，吃完这一盆，一个星期里问着肉味就反胃，去吃火锅都不敢涮肉，好在云南盛产各种菌类，不愁少料下锅。

    富兰克林·罗斯福第四次连任美国总统时，有人问他感想，罗斯福没有直接回答，而是很客气地请他吃一块三明治。下肚之后，总统又微笑着请他再吃一块，吃到第四块的时候，此人苦笑着告饶，罗斯福说：“现在，你不需要再问我对于这四次连任的感想了吧，因为你自己已经感觉到了。”

    苏轼被贬到惠州，第一次吃到荔枝，惊艳不已，写诗赞曰：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”以苏轼当时的地位，即使遭贬谪，一天吃个三五百颗荔枝，想来也并非难事，后来却为何没有长居岭南？当“一骑红尘妃子笑”的荔枝变成触手可及的家常货色，哪里还有什么吸引力？苏轼此时更怀念的，恐怕早变成东京汴梁的胡辣汤了吧？

    第一个在中国市场做广告的外国品牌瑞士雷达表，就是利用饥饿营销迅速打开知名度的。从1979年开始在上海电视台和《文汇报》打广告开始，整整四年后，雷达表才真正进入中国市场。此时早已被铺天盖地的广告撩拨得饥肠辘辘的国人，岂有不群起哄抢的道理？

    放之情感问题上亦然。都说萝莉爱大叔，为何？受欢迎的大叔不一定都成功多金长得帅，关键在于大叔被时光历练出了淡然的心境，没那么饥饿了。当同龄的小正太们每天为了爱情嘘寒问暖不能忘、吹风淋雨晒太阳的时候，大叔却表现出爱答不理的冷漠，这让涉世不深的小女生们如何受得了？不意而为之的冷淡也变成了她们口中的“酷”。要牢记“人之初，性本贱”的道理，李碧华说“谁先爱上谁，谁便先输了一仗”，就是这么个意思。

    《水浒传》里，好汉们都爱吃牛肉。宋江在江州请李逵吃饭，李逵要吃牛肉，酒保说没有牛肉，只卖羊肉。李逵暴怒，用鱼汤泼了酒保满头满脸，说：“叵耐这厮无礼，欺负我只吃牛肉，不卖羊肉与我吃。”其实也不见得牛肉就比羊肉好吃，王安石在《字说》中解释“美”字时说：“从羊从大，大羊为美。”在宋代，上到达官贵人，下至平民百姓，都以羊肉为美食。连宫廷中有关肉类的御膳，也几乎全部是用羊肉的。相反，中国自西周到清朝，一直是有禁止宰牛的法令的，梁山好汉们对于牛肉的嗜好，与其说是喜欢牛肉的味道，倒不如说是一种反抗的姿态，或者说是对稀缺食物的一种报复性消费。中国人说“妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着”，就是这种心态的写照。如果国家将牛肉解禁，随便你们吃喝，这帮莽汉们哪还会有这么强烈的“肉欲”？

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    还真是“民以食为天”——每每回想起过去的旅行，看过的风景、遇见的人，都有可能淡忘，唯独好吃的东西，就像蒸胡的米饭粘在锅底一样，牢牢扎根在心里，刷都刷不掉。在韩寒主编的《独唱团》里读过盲人歌手周云蓬的一篇文章，说十六岁那年第一次出远门，坐着绿皮火车去天津，一上车他就拿出事先买好的啤酒和煮鸡蛋，喝两口酒，吃两口蛋，世界就成了他的哥们儿，和他在一起。

    这几天有一搭没一搭地翻看骑单车环游世界的日本人石田裕辅的游记《不去会死》，走到纳米比亚时，他从农场买了一枚鸵鸟蛋，相当于二十个鸡蛋那么大，绝对是蛋蛋中的战斗机。关于鸵鸟蛋的吃法，几个朋友展开了热烈讨论，有说做成煎蛋卷的，有说做成荷包蛋的，有说拿来做培根蛋的，居然还有人建议要生吃，立即遭到反对——这么大的蛋拿来生吃？能淹死你！辩论的结果是，大家都同意做成培根蛋，这时问题出现了：鸵鸟蛋的壳比石头还硬，敲了半天也敲不碎。没办法，只能拿出锯子，四个老爷们轮番上阵，像锯木头一样，把鸵鸟蛋的上半部锯开，然后把里面的蛋白蛋黄一股脑地倒进大锅里。浓稠的蛋黄浮在蛋白中央，像个巨大的月亮，几个人看得高兴，忍不住“哦哦哦”地拍手喝彩，可真到了吃的时候就没这么开心了，鸵鸟蛋太大了，味道又太浓了，四个人连这一个蛋都没能吃完。即便如此，相信当他们结束旅程回到日本，甚至到了许多年后，这四个人依然会记得，在非洲的草原上，他们吃过一枚月亮那么大的鸵鸟蛋，“不过真的不好吃喔。”他们中的某个人摸着孙子的头笑着告诉他。

    要说怪异的食物，鸵鸟蛋还算不上。少年时读英国博物学家威勒德·普赖斯撰写的《哈尔罗杰历险记》，其中一册里，兄弟俩来到珠峰底下，当地人做菜招待他们，其中一盘菜，不知是什么动物的肉，远看像黑木炭，近看更像黑木炭，咬一口，肉里面有许多细小的骨头。一问，当地人说这是“炸飞狐”。再问什么是飞狐，答曰：就是一种蝙蝠，因为它的翅膀伸展开后很像狐狸，所以叫飞狐。炸蝙蝠？！当地人话音未落，就听到了哇哇的呕吐声。其实也只是听起来有点骇人听闻，飞狐肉虽然看起来黑乎乎的像烧胡了的鸡肉，里面细碎的骨头也稍嫌多了点，可是味道绝美——与别的蝙蝠不同，飞狐只吃水果，所以它的肉远比鸡肉鲜美，并且香气浓郁。

    说了半天都是别人的故事，我遍寻记忆，也没找到点儿罕见的吃食能拿来分享的，倒是去大理旅游时喝过一种茶，很是特别。茶叫“苦瓜露”，薄薄的叶片上挂一层白霜，看起来像是发霉的树叶。喝起来微苦，却也不见别致之处。后来老板端来一杯白开水让我喝，仰脖喝了一口，奇迹般地，丝丝缕缕的清凉香甜一点一点地在味蕾上绽放，满口、满心都是浓郁的甘甜芬芳。老板笑得像个哲学家：“没有这杯白开水，又怎能品出这杯茶的味道呢？”因了这杯茶，即便没有苍山洱海，我也觉得没有白去大理一趟。

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    最近在看焦桐的《暴食江湖》，里面有一篇《“非正式”的牛肉面》，写道：“若有幸遭遇一碗美味的面，真想为它唱一夜的颂歌。”吃面嘛，讲究乘兴而至，兴尽而归，万一兴冲冲赶去，却发现面馆铁将军把门，岂不扫兴？
    所以啊，经常去小咸面铺吃面的朋友，建议你们关注一下面馆的官方微博，何时歇业，何时放假，都会第一时间在微博上发出通知，每次吃面之前看一眼，万一这天面馆放假，也省的您跑冤枉路了，对吧？
    小咸面铺微博：http://weibo.com/1621198447

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    听古清生谈火锅，说吃涮羊肉，分文吃、武吃二种：文吃为用筷子夹小片在沸腾的火锅细细来回划动，涮几个来回，肉变色，就搁小碟内，用小勺把佐料从碗里舀出来，抹在涮好的肉片上，入口品之，是为温文尔雅，再喝口“小二”（北京时兴喝小瓶二锅头酒，谓之小二）；武吃则为，将盘里的羊肉片轰然倒火锅里，然后极速地涮，涮好后将肉夹起到佐料碗里卷起佐料大嚼之，吃羊肉也吃佐料，大口喝酒。

    顿时觉得惭愧——原来吃了这许多年的火锅，还一直停留在武吃的阶段。又有些不服，火锅一物，源自满蒙，相传与忽必烈行军作战有关，天生便带着豪迈粗犷的痛快感，大口啖之，尽品淋漓之乐才是正道，何须风雅？

    后来看唐鲁孙在《围炉吃火锅》里写，平津一带，到了交秋，一换上衬绒袍，就到了吃菊花锅子的时候。菊花锅子的锅料不外是鸡片、肉片、山鸡、胗肝、腰片、鱼片、虾仁、炸粉丝，最后浇上一盘白菊花瓣，讲究清逸浥郁，菊香饶舌。相传吃菊花锅子能清心肺、养肌肤，慈禧就是菊花火锅最出名的爱好者。菊花锅子所用菊花必须选无毒的白菊，白菊中有一种叫餐英菊的，最适入料，不但清馨芬郁，而且不苦不涩。

    吃火锅还得撒菊花瓣，如此小资，估计这种火锅是适合用来文吃的。别说慈禧所享的宫廷御宴了，就连老北京街上的菊花锅子，都讲究得很。那时同和堂的菊花锅子最出名，汤绝不用鸡鸭汤，而是上好排骨吊的高汤，所以鲜而不腻，一清似水，锅子料子一定是鳜鱼片、小活虾、猪肚、腰片，什件都是去疣抽筋一烫即熟，菊花选得精，洗得净，粉丝、馓子都用头锅油炸，所以没有烟燎子味儿。这样精心料理出来的火锅，若是拿起一盘子羊肉“呼通”全倒进去，筷子一搅，大吃大嚼，恐怕自己都会觉得是暴殄天物之举。

    老北京还有一种什锦火锅，里面是海参、白肉、蛋饺、鸡块、炉肉、虾仁、胗肝、肚片、粉条、白菜，通常作为酒席上的压桌饭菜，最后时刻上来，大家在酒足饭饱之余，动动筷子，浅尝辄止。唐鲁孙说，有一次，一位警界的朋友请他在北平后门的庆和堂吃便饭，要了一个“统领火锅”，连见多识广的他也从未听闻，遑论吃过。端上来一看，一个大号的锅子，里面除了一般什锦火锅应有的一切外，还有鱼肚、鱼唇、干贝、翅根一类的高级海味，比起江浙馆子的全家福还要来得细致。

    这就有点像从前的东北巨富所吃的火锅了——除了薄如高丽纸的白肉、细如竹丝的酸菜外，白鱼、蟹腿、山鸡、蜊蝗、哈什蚂、鱼翅、鹿脯、刺参，东北的珍怪远味，无所不备。如此火锅，看似名贵，可少了几分清雅之气，山珍海味的堆积罗列，倒有些暴发户似的铜臭气了。此类吃法，一向作为主力军的羊肉已然靠边站了，文吃不合，武吃不适，可以归为汤煲类，已经丧失了吃火锅时那种拈肉入炉的基本快感了。

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    被于洋领着，去燕儿岛路一家叫“清水莲素膳茗坊”的店吃了顿素斋。店里布置的不像个饭店，倒像家茶楼。一进包间门，迎面一尊金灿灿的卧佛，吓我一跳。
    往外掏烟的时候火机掉地上了，我低头捡火机，起来的时候一头撞在桌子上，下意识地用英语骂了一句F字头的脏话，说完想起佛祖就在身边，一阵惊惶，赶紧双手合十，请求佛祖原谅。后来一想，佛祖能听懂英文吗？这是个问题。
    看菜单又吓我一跳：不是素菜馆吗？怎么菜单上全是沸腾鱼、炒银鱼、红烧猪蹄之类的腥物？后来才知道，这些食材全是用素菜模仿荤菜的口味做出来的。
    这就没什么必要了，既然是跟佛教有关的素菜馆，做菜连葱姜蒜和韭菜都不放，店里也不卖酒，又何必把素菜做成荤菜的样式呢？来这里吃饭的人想必都不是冲着吃鱼吃肉来的，研制几款清新精致的素菜，不比研究怎么用面皮和豆制品模仿鱼肉和猪肉更让人喜欢？
    饭菜的味道倒还不错，有一个海苔蔬菜卷，好吃得很，清脆爽口，不过忘记这道菜叫什么名字了。
    有一道果盘，放在树根做成的容器里端上来，下面烟雾缭绕，跟仙境似的，一问服务员，原来是用热水浇在食用干冰上做出来的效果。看来宗教也得借助科学的力量啊。

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