蔡澜教人做五香花生，方法倒也寻常，无外乎加五香药材猛火煮之。要点在于他反复强调：“记得只拿一小碟上桌，等客人吃不够要求时，再出一小碟……两碟为限度。不管他们再三哀求，也不能心软。”这老饕，真是深谙烹饪之道：菜品好不好吃，有时不仅关乎厨艺，更在于心理。再美味的菜肴，让你天天吃、顿顿吃，也要生厌。德国谚语说“饥饿是最好的厨师”，还真是这样。

    第一次去丽江，下了飞机就去吃当地著名的腊排骨，满满的一大盆，飘着浓郁的肉香，倒是好吃，只是量也忒大，吃完这一盆，一个星期里问着肉味就反胃，去吃火锅都不敢涮肉，好在云南盛产各种菌类，不愁少料下锅。

    富兰克林·罗斯福第四次连任美国总统时，有人问他感想，罗斯福没有直接回答，而是很客气地请他吃一块三明治。下肚之后，总统又微笑着请他再吃一块，吃到第四块的时候，此人苦笑着告饶，罗斯福说：“现在，你不需要再问我对于这四次连任的感想了吧，因为你自己已经感觉到了。”

    苏轼被贬到惠州，第一次吃到荔枝，惊艳不已，写诗赞曰：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”以苏轼当时的地位，即使遭贬谪，一天吃个三五百颗荔枝，想来也并非难事，后来却为何没有长居岭南？当“一骑红尘妃子笑”的荔枝变成触手可及的家常货色，哪里还有什么吸引力？苏轼此时更怀念的，恐怕早变成东京汴梁的胡辣汤了吧？

    第一个在中国市场做广告的外国品牌瑞士雷达表，就是利用饥饿营销迅速打开知名度的。从1979年开始在上海电视台和《文汇报》打广告开始，整整四年后，雷达表才真正进入中国市场。此时早已被铺天盖地的广告撩拨得饥肠辘辘的国人，岂有不群起哄抢的道理？

    放之情感问题上亦然。都说萝莉爱大叔，为何？受欢迎的大叔不一定都成功多金长得帅，关键在于大叔被时光历练出了淡然的心境，没那么饥饿了。当同龄的小正太们每天为了爱情嘘寒问暖不能忘、吹风淋雨晒太阳的时候，大叔却表现出爱答不理的冷漠，这让涉世不深的小女生们如何受得了？不意而为之的冷淡也变成了她们口中的“酷”。要牢记“人之初，性本贱”的道理，李碧华说“谁先爱上谁，谁便先输了一仗”，就是这么个意思。

    《水浒传》里，好汉们都爱吃牛肉。宋江在江州请李逵吃饭，李逵要吃牛肉，酒保说没有牛肉，只卖羊肉。李逵暴怒，用鱼汤泼了酒保满头满脸，说：“叵耐这厮无礼，欺负我只吃牛肉，不卖羊肉与我吃。”其实也不见得牛肉就比羊肉好吃，王安石在《字说》中解释“美”字时说：“从羊从大，大羊为美。”在宋代，上到达官贵人，下至平民百姓，都以羊肉为美食。连宫廷中有关肉类的御膳，也几乎全部是用羊肉的。相反，中国自西周到清朝，一直是有禁止宰牛的法令的，梁山好汉们对于牛肉的嗜好，与其说是喜欢牛肉的味道，倒不如说是一种反抗的姿态，或者说是对稀缺食物的一种报复性消费。中国人说“妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着”，就是这种心态的写照。如果国家将牛肉解禁，随便你们吃喝，这帮莽汉们哪还会有这么强烈的“肉欲”？

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    听古清生谈火锅，说吃涮羊肉，分文吃、武吃二种：文吃为用筷子夹小片在沸腾的火锅细细来回划动，涮几个来回，肉变色，就搁小碟内，用小勺把佐料从碗里舀出来，抹在涮好的肉片上，入口品之，是为温文尔雅，再喝口“小二”（北京时兴喝小瓶二锅头酒，谓之小二）；武吃则为，将盘里的羊肉片轰然倒火锅里，然后极速地涮，涮好后将肉夹起到佐料碗里卷起佐料大嚼之，吃羊肉也吃佐料，大口喝酒。

    顿时觉得惭愧——原来吃了这许多年的火锅，还一直停留在武吃的阶段。又有些不服，火锅一物，源自满蒙，相传与忽必烈行军作战有关，天生便带着豪迈粗犷的痛快感，大口啖之，尽品淋漓之乐才是正道，何须风雅？

    后来看唐鲁孙在《围炉吃火锅》里写，平津一带，到了交秋，一换上衬绒袍，就到了吃菊花锅子的时候。菊花锅子的锅料不外是鸡片、肉片、山鸡、胗肝、腰片、鱼片、虾仁、炸粉丝，最后浇上一盘白菊花瓣，讲究清逸浥郁，菊香饶舌。相传吃菊花锅子能清心肺、养肌肤，慈禧就是菊花火锅最出名的爱好者。菊花锅子所用菊花必须选无毒的白菊，白菊中有一种叫餐英菊的，最适入料，不但清馨芬郁，而且不苦不涩。

    吃火锅还得撒菊花瓣，如此小资，估计这种火锅是适合用来文吃的。别说慈禧所享的宫廷御宴了，就连老北京街上的菊花锅子，都讲究得很。那时同和堂的菊花锅子最出名，汤绝不用鸡鸭汤，而是上好排骨吊的高汤，所以鲜而不腻，一清似水，锅子料子一定是鳜鱼片、小活虾、猪肚、腰片，什件都是去疣抽筋一烫即熟，菊花选得精，洗得净，粉丝、馓子都用头锅油炸，所以没有烟燎子味儿。这样精心料理出来的火锅，若是拿起一盘子羊肉“呼通”全倒进去，筷子一搅，大吃大嚼，恐怕自己都会觉得是暴殄天物之举。

    老北京还有一种什锦火锅，里面是海参、白肉、蛋饺、鸡块、炉肉、虾仁、胗肝、肚片、粉条、白菜，通常作为酒席上的压桌饭菜，最后时刻上来，大家在酒足饭饱之余，动动筷子，浅尝辄止。唐鲁孙说，有一次，一位警界的朋友请他在北平后门的庆和堂吃便饭，要了一个“统领火锅”，连见多识广的他也从未听闻，遑论吃过。端上来一看，一个大号的锅子，里面除了一般什锦火锅应有的一切外，还有鱼肚、鱼唇、干贝、翅根一类的高级海味，比起江浙馆子的全家福还要来得细致。

    这就有点像从前的东北巨富所吃的火锅了——除了薄如高丽纸的白肉、细如竹丝的酸菜外，白鱼、蟹腿、山鸡、蜊蝗、哈什蚂、鱼翅、鹿脯、刺参，东北的珍怪远味，无所不备。如此火锅，看似名贵，可少了几分清雅之气，山珍海味的堆积罗列，倒有些暴发户似的铜臭气了。此类吃法，一向作为主力军的羊肉已然靠边站了，文吃不合，武吃不适，可以归为汤煲类，已经丧失了吃火锅时那种拈肉入炉的基本快感了。

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      话说今天下午，我堂哥老柴忽悠了一个饭局，说是晚上他请客去吃野味，下班去酒馆集合，一起坐他的车去。我一听这个来了劲，立即表示支持！六点下班，我迈开一双玉腿，贱步如飞，六点二十就蹿到酒馆了。一看时间尚早，几个人先喝了会儿茶。

      六点半的时候，堂哥忽然想起来：对了，今天胡兰成网CEO王学义休息啊，快打电话把他喊来！王老师表示：今天刚洗了衣服，没有衣服出门啊。我说少废话，晚上吃野味，你来不来吧！王老师一听野味估计连眼都绿了，强烈表示：就算赤身裸体，他也会赶来跟我们会合！

      事实证明这是个十分错误的电话。我们左等右等，喝茶喝的把肠子都涮干净了，王老师依然踪迹全无。等到七点，我实在忍不住了，又打电话去催：你丫到哪了？王老师很淡定，说：“我、我……我到……”我长舒一口气：“你到了啊？”这时王老师上句话刚说完：“我、我、我到我家楼下了。”

      擦！气得我七窍生烟啊。忍住怒气，继续喝茶。一直等到七点半了，王老师穿着一件十分销魂的夹克出现在我们面前。我一看，王老师的夹克拉链，一共就拉了三厘米，半敞着怀。大家连连赞叹：这穿法很拉风啊！王老师表示谦虚：咳，不拉风，这么穿暖和。我说要真为了暖和，怎么不拉上去呢？王老师这才说了实话：那啥……这是几年前的衣服，现在肚子大了，拉链拉不上了……

      没跟他废话，赶紧拉着他上了老柴的车，一路飞奔朝银川西路走。老柴说那里有家饭店吃野味特别牛逼，叫什么“东北四野”。我一愣，说这不是林彪开的店吧？

      顺着银川西路走了半天，都快走到城阳了，也没找着那家店在哪。没办法，我们忍住饥饿，调转车头，重新回来，又顺着银川西路找了一遍，这才找到那个不起眼的小路口。里面黑乎乎的，连路灯都没有。路也是那种泥路，坑坑洼洼，颠簸得像坐在轿子里。旁边是一片荒地，枯树被风吹得呜呜作响，地上是一片片的落叶。我擦，老柴不会打着请我们吃野味的旗号，偷偷把我们卖到朝鲜当鸭吧？

      老柴自己心里也没底儿，说我靠，那家店不会关门不干了吧？在这条破路上开了五分钟，终于见到了这家朝思暮想的饭店。结果……还真被老柴说中了，铁将军把门——人家停业了！！！

      这时已经是晚上八点二十，可怜我一天只吃了一小碗面条，这时饿得都想把老柴车上座椅掰下来啃着吃了！老柴说，还有一家店特别牛逼，叫湘海情，在麦岛美食街。于是，上车，开车赶往麦岛。车里放着凄厉的大提琴音乐，配合着我的肚子咕咕作响，简直是世界上最悲凉的音乐啊！

      好容易开到麦岛，一看，饭店门头换了！从前的湘海情，换成老麦岛海鲜了。老柴惊疑不定：我日，难道也关门了？下车一问，果不其然啊，湘海情不干了……

      车里的人全都饿得半死不活，安东老师尤其凄惨，饿得娇喘吁吁，瘫倒在美女怀抱里，无力起身。老柴说还有什么比较牛逼的店？大家异口同声：找个最近的店，吃什么都行！

      又上车。几个恶鬼，闯红灯、闯单行，来到一家吃铁锅鱼的店，叫全家居。这时，已经是晚上八点四十五分……

      一进门小咸就冲服务员求救：“快来人啊，要出人命啦，饭店里要饿死人了！”老柴去点菜，我们先问服务员要了一盘素饺子，饺子端上来，我问了一句：“有蒜泥吗？”服务员去端蒜泥，结果蒜泥刚上来，那盘饺子已经基本被我们全吃完了……

      好在这家店上菜比较快，我们要了米饭，风卷残云，七八个菜，我们十五分钟基本全清盘了。我跟老柴一人吃了一碗半米饭，胡兰成网CEO连吃了两大碗！一边吃我们一边感叹：“这菜，太TM好吃了！这么多年也没吃过一顿这么香的饭啊！”也不知道是真好吃，还是饿得。哈哈，所谓久旱逢甘霖，就是这么个意思。

      要么德国谚语说：饥饿是最好的厨师。

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    台东有家日式快餐店，打眼一看，店名很奇怪，叫“牛井”；离近了仔细看，店名更奇怪，叫“牛丼”，比“牛井”还要奇怪“一点”。
    “丼”是怎么一回事呢？
    在日本女作家茂吕美耶的《字解日本》里见过这个字，意思就是“盖饭”。
    书中《丼物》一篇文章里，茂吕美耶写：“一般日本人吃饭时同其他以米饭为主食的民族一样，用小碗盛饭，米饭旁是一碗汤，面前则是菜肴。不过也有用大碗盛饭的例子，即‘丼物’，也就是盖饭。”
    丼物的代表性菜肴是“天麸罗”，简称“天丼”。那么以此类推，所谓“牛丼”，就是牛肉盖饭。日本很奇怪：在关东，只要提到“肉”，指的都是猪肉；而在关西，则意谓牛肉。牛丼大概应该是从关西流传出来的吧。
    “丼”字的读音跟“井”一样，在古代跟“井”也是同样的意思，不过据说在日语里的发音是“冬”，在名为“牛丼”的快餐店里，也是按日语读音，说牛“冬”的。
    宋代编纂的《集韵》里，对“丼”的解释是——丼：投物井中声。
    如此说来，日语的发音应该更合理一些吧：往井里仍东西，当然是“咚”的一声才对。

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    这几天举国大庆，本侠也未能免俗啊。10月2号，一天喝了四场，权当为祖国母亲献礼了。中午豆瓣名人小米请客，云集于我们书店的一干人等去风波庄大快朵颐了一番；吃喝完毕，回到书店聚众喝了一瓶无良欧巴桑女王从捷克带回来的苦艾酒；然后杀奔闽江路的中国公社，小米继续请客吃喝；最后跟亚林、黄粱公主的张为凯、来青岛展映新片的齐斌等人喝到凌晨两点……一天下来，恍若隔世啊。

    其中比较好玩的是中午吃饭的风波庄，重点推荐一下。

    风波庄是个武侠文化餐厅，门口挂一副对联，右写“人在江湖”，左写“身不由己”。一进门，小二一拱手，朝里面吆喝：“衡山派五位大侠来了！”原来饭店里的雅座都是各个门派的名字，有明教、有衡山派、峨嵋派、华山派、逍遥派等等。普通门派只有一张方桌，四张长条凳，唯有武林至尊的少林、武当二派可以开房——有单间，呵呵。

    坐下之后问小二，拿菜单看看。小二道：“诸位大侠，不好意思，本店没有武林秘籍。”哇靠，菜单都叫武林秘籍了，牛啊！

    那怎么点菜啊？小二说了：“诸位大侠，上次练过什么功？”又原来吃菜叫练功。于是我们随便练了几个功，有九阳神功（葱爆羊肉）、玉女心经（野菜根炒肉）、大力丸（糯米裹的四喜丸子）等等。小二还特意补充：“恶人谷（厨房）功力不够，大力丸需要练半个时辰才能上，诸位大侠稍安勿躁。”

    我抽出一支烟：“小二，给来个烟灰缸。”小二喊道：“大侠请稍安勿躁！”片刻送来烟灰缸，叮嘱我道：“弹指神功罩来了！大侠千万别练太多，当心走火入魔！”我笑得差点仰头栽倒。又听到旁边一桌点了一瓶冰可乐，小二又喊：“寒冰掌练过的汽水来了……”

    小二问几位大侠吃饭？我们说一会儿还有两位朋友过来。小二冲旁边一喊：“衡山派再加两套兵器！”呃，别害怕，其实就是两套餐具。过一会来发汤勺，一边发一边念念有词：“人在江湖漂，怎能不带刀！来，一人一把小李飞刀。”又问：“诸位大侠喝白酒还是洋酒？”这里还卖洋酒？！后来才知道，原来洋酒就是啤酒……我们说先来两扎啤酒吧。小二朝楼下吆喝：“洋酒两坛——”

    最搞笑的是，正吃着饭呢，忽然听到小二高叫：“有刺客！”我大吃一惊，扭头一看，原来是小二发现一只苍蝇……结账走人的时候，店小二们齐声高呼：“各位英雄、女侠慢走！青山不改，绿水常流，后会有期，恕不远送！”

    哈哈，功夫真是做到家，有意思！

    PS.  风波庄的地点好像在台东八路上，顺天馄饨附近，我是个路盲，具体也说不太清，找到顺泰馄饨，应该就能找到风波庄了。

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    有台湾网友通过搜索“河豚鱼白”访问了杀猪网，估计也是刚看了《入殓师》，对片中吃河豚鱼白的桥段感到好奇。我这才想起来，光知道好吃，还真不知道河豚鱼白是个什么东东呢。于是谷歌之，呃，受益匪浅呀。
    看电影《入殓师》时，望文生义，以为“鱼白”就是鱼的肚皮部分，谁知谬之甚矣。这个“河豚鱼白”，按照术语来说，原来竟是河豚鱼的……精囊。都知道河豚有毒，其实河豚的毒素，主要集中在鱼的卵巢、肝、血液、皮肤等处，而鱼白（精巢）和鱼肉无毒，所以食河豚的正确方法是：趁鱼鲜之时，剖腹去脏。将鱼肉片下，反复洗净，至鱼肉雪白无血丝，再用清水“拔”过，即可安全食用；食用鱼白时要摘去鱼自周围的血丝，然后稍加盐、矾搓去粘液，再反复冲洗，换水浸泡，即可烹制各种佳肴名馔。
    河豚鱼白另有雅称，说出来肯定都知道——叫做“西施乳”。至于这个名字的源由，估计是取自苏轼的名句“甘美远胜西子乳，吴王当年未曾知”。苏轼对河豚的热爱众所周知，除了那句著名的“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”之外，朋友吕原明曾问他河豚究竟怎样美味，才气纵横如苏轼，憋了半晌，也只说出一句“值那一死”。后来这个典故传为佳话，清朝崔旭《津门百味》诗中便有“直得东坡甘一死，大家拼命吃河豚”一句。
    天津产河豚，而河豚鱼的最鲜美处，便是雄性的鱼白。关于河豚鱼白，《天津县志》中有载，说河豚“脊血及子有毒，其白名西施乳，三月间出，味为海错之冠。”
    知道了河豚鱼白是个什么东东，我们也就了解了《入殓师》里的老先生为何要说：“这东西好吃啊，好吃得让人为难……”再好吃，毕竟吃的是人家的精囊，这个事情，有心理洁癖的人多少难免会有些为难……

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　　 从本质上说，意粉与中国的麻汁凉面其实是一回事：都是把面条煮熟，晾凉，再拌上调味酱吃。但是因为一个是海归派，一个是本土派，所以无论在品位和价格上，意粉都处于绝对的优势。与目前职场上海归派高开低走的形势不同，饮食界里的海归派依旧是香饽饽。
　　
　　 关于谁是面条的老祖宗，中国跟意大利还有过一段文字官司。意大利人坚称，早在古罗马时代，他们的祖先就掌握了制作面条的高超工艺，罗马帝国遗留下来的文书中，就有一位老人将一桶意大利面留给儿子作为家族宝贵遗产的记载。中国人向来不怕别人跟自己比历史，直接搬出了“4000年前面条”的出土新发现。被逼急了的意大利人甚至连神话传说都翻了出来：希腊罗马神话中的火神有一个机器，可以制造长长的、像意大利面的细线状面食。这段争论后来无疾而终，其实我们本可以声称孙悟空那可长可短的如意金箍棒就是受到西北拉面的启发而设计出来的，而那时尚是“混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见”的远古时代。
　　
　　 抛开意大利人的民族自尊心不说，目前普遍认同的说法是，面条是由马可·波罗在十三世纪时从中国传到意大利的，因为其容易烹调，可以配上各种佐料，很快就风行全国。不过那时没有刀叉可用，因此吃的都是无汤汁的实心意粉，便于用手抓送入口，吃完后还意犹未尽地把蘸着汁水的十指舔净。中世纪时，一些上层人士觉得这样终究吃相不雅，绞尽脑汁发明了餐叉，可以把面条卷在四个叉齿上送进嘴里。餐叉的发明被认为是西方饮食进入文明时代的标志，从这个意义上讲，意大利面功不可没。现在的肉汁意粉，是后来才出现的吃法。当然，马可波罗当年在中国也吃过我们的牛肉汤面或者排骨汤面，但是有汤的意粉是后来才出现的吃法。
　　
　　 意粉与中国的面条相比，不仅做法不尽相同，口味上亦有差别。地道的意大利面都很有咬劲，也就是煮得半生不熟，咬起来感觉有点硬的状态，对于习惯了吃阳春面的中国人而言，第一次吃或许都不太适应。在煮意大利面时，一定要先加入一小匙的盐，分量约占水量的1％，若少了这个动作，面条吃起来就只有外表有口味，而咬到里头时就会觉得没有味道。当然，加入盐还可以让面的质地更紧实有弹性。面煮好后，若想让面条保持筋道，千万别用过冷水这个方法，而是要拌少许橄榄油。同时若煮好的面没用完，也可拌好橄榄油让它稍微风干后拿去冷藏。
　　
　　 加菲猫说：世界上再没有比意粉更好吃的食物了。但对一个对饮食稍有讲究的人士而言，其实再没有比意粉更乏味的食物了。撇开意粉与面条的诸多相异之处，二者在本质上并无分别。
　　
　　 在西方，一个刚刚大学毕业的单身汉，每日的自做食谱一定离不开意粉。一大锅水煮好各式意粉，浇上超市里买回来的酱或自己炒的酱，早午晚餐就此打发，比什么三文治汉堡包精致多了。意粉于西方人之意义，正如同方便面之于东方人。
　　
　　 为什么无论中西，横亘欧亚，面条几乎成为古往今来统一性最强的一种主食呢？众口一词的“简单”是唯一答案。
　　
　　 在中国，因有村上春树等一干有钱有闲之人士的推动，庸常的意粉被贴以“孤独”、“小资”、“浪漫”等名不副实标签，再加上其作为“海归派”的独特身份，因而才变得五迷三道起来。至于广东人或香港人发明的诸如黑椒牛柳炒意粉、木瓜肉酱意粉，对不起，它们已经是中餐了，与快餐店里所卖的代表“本土派”势力的拉面、炒面、刀削面并无实质区别。

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    《天龙八部》里，有一个情节印象深刻。

    “莽苍踏雪行”一回，萧峰赶往雁门关的途中，路遇大雪，便寻了一家酒肆，要了十斤白酒，两斤牛肉，一只肥鸡，自斟自饮。十斤酒喝完，又要了五斤。正饮间，阿紫尾随而至，仿着萧峰，也要了十斤白酒，而且让小二另外再备五斤给侍候着，又要了两斤牛肉，一只肥鸡。

    阿紫正与萧峰斗气，自然不是为了吃喝而来。随意吃了两口牛肉后惊呼：“我靴子在雪地里弄得这么脏。”说完从盘中抓起一大块煮得香喷喷的红烧牛肉，便往左脚的皮靴上擦去。靴帮上本溅满了泥浆，这么一擦，半边帮上泥浆去尽，牛肉的油脂涂将上去，登时光可鉴人。酒保见她用厨房中大师父着意烹调的牛肉来擦靴子，大是心痛，站一旁，不住地唉声叹气。

    读到此处，唉声叹气的又岂是酒保？连我这个看客都止不住要心痛——好牛肉怎可这般浪费？

    读《水浒》，最痛快的莫过于看梁山好汉们大块吃肉、大碗喝酒。而亲切之处在于，梁山好汉与我一样，几乎都是牛肉主义者：

    林冲落难时照看草料场，夜间寒冷，便去附近店家“切一盘熟牛肉，烫一壶热酒”。阮氏兄弟在石碣村请吴用吃饭，问店小二“有甚么下口”，小二哥道：“新宰得一头黄牛，花糕也似好肥肉！”阮小二立即来了兴致：“大块切十斤来！”

    林冲和阮小二还算心情不错，碰到“肉欲熏心”的，可就没这么好脾气了。

    “劫法场石秀跳楼”一回书里，石秀救卢俊义之前，先来到十字路口旁的酒楼上，临街占个阁儿坐了。酒保前来问道：“客官还是请人，只是独自酌杯？”石秀睁着怪眼说道：“大碗酒，大块肉，只顾卖来，问什么鸟！”酒保到吃了一惊，赶紧切一大盘牛肉奉上。

    石秀如此，李逵这个粗人就更不必提了。宋江在江州坐牢时，在浔阳江头的琵琶亭请戴宗、李逵吃酒，要酒保“大块肉切二斤”来给李逵填饥。酒保回道“小人这里只卖羊肉，却没牛肉”，话音刚落，便被李逵用鱼汤劈头浇了个透：“叵耐这厮无礼，欺负我只吃牛肉！”

    关于喝酒吃牛肉，印象最深的当然还是武松。“景阳冈武松打虎”一回书，武松来到挑着“三碗不过岗”招旗的酒家，饮尽一碗酒后问老板：“主人家，有饱肚的买些吃酒？”酒家道：“只有熟牛肉。”武松道：“好的切二三斤来吃。”酒店家去里面切出二斤熟牛肉，做一大盘子将来，放在武松面前。虽然这一场戏的精彩之处在于武松连饮十八碗的豪气，可没有这下酒的二斤熟牛肉，估计武松也没劲儿打死老虎。
    虽然好吃牛肉，提起牛肉来也可以津津乐道地说上半天，可说来惭愧，我对牛肉的品位也只停留在阮小二的水准，见到“花糕也似好肥肉”，便畅怀痛吃一番，毫无技术含量。后来偶然一个机会，去到青岛一家叫小咸面铺的，陪老板小咸喝酒，席间谈起牛肉，小咸对武松的“海量”赞不绝口——此处的海量，既包括连饮十八碗的酒量，更包括一口气吃二斤熟牛肉的食量。小咸是烹饪牛肉的行家，是从技术层面分析的：按照他的经验，要煮二斤熟牛肉，差不多需要四斤生牛肉——这样的“海量”，恐怕也只有武松和李逵这样的壮汉才有。

    难得遇见烹饪牛肉的高手，自然少不了要品尝一下他的手艺。小咸一口气切了好几盘，有酱牛肉、有当归牛肚、有牛舌、还有牛蹄筋，肉果然是好肉，鲜嫩香滑，口感一流。一问才知，小咸的牛肉和牛杂，都是用煤炭炉子文火炖制，难怪如此入味。

    为了给我这个“牛肉盲”扫盲，小咸给我讲了一堆关于牛肉的学问，可惜我天资鲁钝，再加上好酒好肉的诱惑，听罢也没记得多少，只想起小咸面铺的牛肉，用料都是鲁西黄牛，而且只用前腿肉，也就是俗称的牛花键子肉，所以口感柔和中带着韧劲，有韧劲又不塞牙。至于牛肉的食疗功能，那是实在记不清啦。

    话说那天吃到酣处我忽然想起，鲁西黄牛？这不就是《水浒》里的梁山好汉们吃的牛肉嘛？阮氏兄弟一听“新宰得一头黄牛”，立即把持不住“肉欲”，看来啊，自古就是好东西。

    “小咸面铺”的博客，在杀猪网的友情链接里就有。你要是想直接去品尝，地址在江西路外贸学校对面，一个小小的门头，在寒冷的冬天看起来特别温暖。

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